Владелец немолодого, но всё ещё «спортивного» «Рейндж-Ровера» (фото 1), приехавший к нам на большое ТО, посетовал на то, что пневмо-подвеска на его автомобиле где-то травит воздух.

 

                   

                           Фото 1 - Range Rover Sport, год выпуска 2006

 

 

   «Шипит снизу, но где именно - непонятно» - сказал он. На вопрос, когда, и при каких обстоятельствах это началось, хозяин авто ответил, что недавно ему заменили все четыре пневматические стойки. Вот вроде после этого всё и началось. От себя добавлю, что ввиду непомерной стоимости новых стоек, владелец был вынужден поставить бэ-ушные (фото 2 и 3).

 

                   

                          Фото 2 - так выглядит пневматическая стойка издалека...

 

                   

                          Фото 3 - а так, если подойти поближе...

 

 

   Дырявые резинки пусть вас не вводят в заблуждение – это всего лишь пылезащитные чехлы. А вот что касается самих пневмо-баллонов, то обнаружить, герметичны они, или нет, проще всего с помощью сканера. Подключаем к диагностическому разъёму «Autologic», устанавливаем связь с системой Ride Level Control (экран 1).

 

                   

                         Экран 1 - Главное Меню Пневмо Подвески

 

 

   Никаких ошибок в памяти блока RLM нет (экран 2), но мы на них особо и не рассчитывали.

 

                   

                           Экран 2 - ошибок нет

 

 

   Поэтому сразу идём в Меню Текущих Параметров (экран 3) и выбираем группу «Ride Heights», в которой отображаются высоты всех четырёх углов автомобиля относительно принятой за ноль плоскости отсчёта (четыре верхние строки на экране 4).

 

                   

                             Экран 3 - Группы Текущих Параметров

 

                   

                          Экран 4 - параметры высоты относительно плоскости отсчёта

 

 

   Как видим, автомобиль немного перекошен, но не так чтобы уж очень критично. Отклонения такого рода завсегда можно «выбрать», выполнив процедуру калибровки. Почему её не сделали люди, менявшие стойки, непонятно. Ну да ладно, сейчас для нас важнее другое: после достаточно продолжительного времени «отстоя» с выключенным зажиганием, приведённые на экране 4 параметры не меняются. То есть, в переводе на обычный язык – подвеска «не падает». Это значит, что пневмо-стойки, хотя и бэ-ушные, но очень даже герметичны, и утечку нужно искать в другом месте. Если, конечно, таковая вообще имеется. Повод усомнится в этом у нас есть, потому что никакого шипения, о котором упоминал владелец, мы не слышим. Но, вполне возможно, это просто потому, что в цеху у нас, как всегда, шумновато.
   Так что продолжим анализировать параметры, выдаваемые сканером. Вновь возвращаемся к экрану 3 и выбираем группу под названием «Pressure Supply Components». Здесь приводится давление в галерее и напряжение питания, подаваемое блоком RLM на воздушный компрессор. О какой галерее идёт речь? Ну, не о картинной конечно. Этим термином джентльмены (т.е. английские разработчики) обозначают основную часть пневматического контура от компрессора до блока клапанов пневмо-стоек.  
   Понаблюдав за параметрами пару минут, мы отчётливо видим, что давление в галерее пусть медленно, но падает (экраны 5, 6).

 

                   

                         Экран 5: давление в галерее - восемь с половиной бар

 

                   

                          Экран 6: давление в галерее - менее четырёх бар

 

 

   Когда давление снижается до примерно 3 Бар, блок RLM подаёт на компрессор питание, он включается и восстанавливает в галерее необходимое значение (экран 7). Через несколько минут всё повторяется снова.

 

                   

                           Экран 7 - питание подано, компрессор включился

 

 

   Ну что же, определённая негерметичность системы налицо. Только вот, судя по темпам падения давления, такая утечка вряд ли может вызвать хоть сколь-нибудь слышимое шипение воздуха – уж больно она мала. Значит нужно искать дальше. А для этого просто анализировать текущие параметры уже недостаточно. Тут нужно выполнить ещё кое-какие телодвижения. Для чего необходимо задействовать Меню Активационных Тестов (клавиша "Component Activation" на экране 3).
   Нажимаем на эту клавишу, появляется экран 8. Здесь есть все ключевые параметры, и с этого же экрана можно активировать нужные нам клапаны, входящие в пневматический контур (т.е. в галерею). Для начала открываем выпускной клапан и тем самым сбрасываем давление в галерее.

 

                   

                        Экран 8 - сбрасываем давление до двух бар через выпускной клапан

 

 

    А теперь закрываем выпускной клапан и открываем клапан ресивера, т.е. сообщаем полость ресивера с галереей. В этом случае, находящийся в нём воздух, должен восполнить потерю давления в галерее. Несколько раз нажимаем на клавишу «Open», чтобы клапан открылся полностью, т.е. на 100% (экран 9).

 

                   

                        Экран 9 - полностью открываем клапан ресивера

 

 

   Как видим, давление в галерее поднялось до 696 кПа (почти 7 Бар), но достигнутая величина явно ниже нормы. Ведь ресивер должен быть заполнен воздухом под избыточным давлением порядка 12-13 Бар и даже более. По умолчанию, «подкачка» ресивера осуществляется каждый раз при включении компрессора, потому что одновременно с этим, блок RLM открывает и клапан, сообщающий ресивер с галереей. Именно этим клапаном мы сейчас и управляем. Но только им одним, компрессор не трогаем. И при таком раскладе необходимого увеличения давления в галерее не видим. Это означает, что воздуха в ресивере недостаточно. Вывод: в ресивере также имеется утечка, и судя по всему, вполне ощутимая.     
   Ползаем на коленях вдоль левого порога автомобиля (именно здесь, под днищем находится ресивер). Однако, при всём желании, шипения воздуха так и не слышим. Придётся вместо ушей задействовать глаза. А в помощь им - флакон хорошо пенящейся жидкости. Кризис есть кризис – поливать подозреваемые места составом WD-40 стало дороговато. Тем более, когда речь идёт о большой зоне поиска. Разориться можно. Так что теперь мы используем обычный очиститель стёкол – дёшево и сердито. Поднимаем автомобиль на подъёмнике и распыляем состав на различные зоны ресивера (фото 4).

 

                   

                         Фото 4 - вот как-то так.....

 

 

   И, представьте себе, находим-таки, как говорят всё те же джентльмены, «evidence», т.е. улику. Очень плохо, но всё же видно, как выходящий из ресивера воздух надувает пузыри (фото 5).

 

                   

                         Фото 5 - это не что иное, как воздух, выходящий из ресивера

 

 
   Демонтируем ресивер и повторяем тот же фокус уже на полу. Подаём в ресивер воздух (фото 6) и поливаем стекло-очистителем. Да это не ресивер, а настоящее решето (фото 7)!

 

                   

                         Фото 6 - подаём в ресивер воздух под давлением....

 

                   

                         Фото 7 - ресивер "в мелкую дырочку"

 

 

    А что вы хотите – ведь установлен он таким образом, что в зазорах между ним и кузовом обязательно скапливается грязь. Ну а грязь – это гораздо хуже, чем вода, потому что сохнет она в десятки раз медленнее. В общем, за десять лет коррозия сделала своё дело. Ремонтировать ресивер нет никакого смысла – непонятно где он прохудится в следующий раз. С согласия владельца заказываем новый. Как только получим - напишу продолжение.